哲蚌寺和色拉寺－《雪域·拉萨》09摄影作品及旅游攻略

D22  2009.5.8 晴
今日景点：哲蚌寺，色拉寺
     早上一早，我和小谭把老高送上去火车站的出租车，然后去吃早饭，今天上午决定先去许师傅之前总提到的哲蚌寺。当我们在青年路打车的时候，发现去色拉寺不是许师傅说的15元，出租车司机都说20元才能到色拉寺的山下，30元可以到山上的寺门口（含进山费2元）。当我们正在犹豫的时候，又遇到了一位好心的当地姑娘。她主动过来告诉我们，“在拉萨上车前不用和司机讲价格，让他打表好了，一般打表的价钱都要比他们说的价钱便宜一些。”说完她就又帮我们叫了一辆出租车。拉萨市当地的汉族人都内地游客的热情再一次让我感动不已啊！
    上车后，司机就告诉我们表坏了，我们也懒得再下车了，就花了30元让他直接给开到了寺门口。上午十点，我们顺利到达了哲蚌寺。哲蚌寺是藏传佛教格鲁派最大的寺院，与甘丹寺、色拉寺合称拉萨三大寺，全名“吉祥米聚十方尊胜洲”，位于位萨西郊5公里更丕乌孜山下。明永乐十四年（1416），宗喀巴弟子绛央却杰主持修建。建成后他任第一任堪布。由最初的7个弟子，分别形成该寺7个札仓（经学院）。后来发展为格鲁派实力最雄厚的寺院。最盛时期寺僧编制为7700人， 拥有141个庄园与540余个牧场。
　　该寺是历世达赖喇嘛的母寺。三世达赖索南嘉措于1546年作为该寺的第一个活佛被迎请入寺。后来他应蒙古俺答汗的邀请，到青海讲经传法。明万历六年（1578），俺答汗赠以“圣识一切瓦齐尔达喇达赖喇嘛”的尊号，达赖喇嘛一称即始于此。索南嘉措得此尊号后，又追认其前两世为第一、二世达赖喇嘛。五世达赖罗桑嘉措受清朝册封之前，一直住在该寺。由于历世达赖喇嘛皆以哲蚌寺为母寺，因此该寺在格鲁派寺院中地位最高。
      我们在门口向上阳光，寺院规模宏大，鳞次栉比的白色建筑群依山铺满山坡，远望好似巨大的米堆，所以才叫哲蚌寺的吧。据藏文意思“哲蚌，即为“米聚”，象征着繁荣。门口不远有个白塔，我们向从右边的道路上去，被塔下的一位藏族妇女叫住了，她的手指向了左边。我恍然大悟， 在格鲁派寺院要按顺时针行走，在苯教的寺院才能按逆时针走呢。
    沿台阶走上去，就听见自己的喘气声。这里建筑的颜色都很简洁，大抵是白或灰色，经过的很多的门框上都有不同的称呼，很有趣。我理解像是不同的门牌号码。走了不远就到了地图上的辩经场——洛赛林辩经场。不过大门是锁着，上午一般不辩经吧。从坡上我们能看到院子里种满了百年的古树，有松柏，杨柳，桑树等，是个很幽静的院子。

山路－哲蚌寺


天阶－哲蚌寺

    再沿着台阶而上，我们便远远地看到了山上的巨大岩画，岩画是释迦牟尼的彩绘。据说每年雪顿节的时候，是哲蚌寺最为热闹的日子。哲蚌寺都会举行隆重的晒佛仪式，哲蚌寺的僧人们会在更丕乌孜山的山坡上展示一幅巨型佛像唐卡——高30米、宽20米的巨大释迦牟尼像，以引来大批信徒和游客前来瞻仰、祷福，场面十分壮观。
     哲蚌寺内部组织制度严密。错钦、扎仓、康村和米村为主要的组织。错钦是全寺最高组织；扎仓隶属于错钦，相当于分院；康村是扎仓的基层组织；米村又是康村的下一级组织。每个扎仓各有自己的大殿和经堂。扎仓各有自己所属的僧众，不同扎仓的僧众不能相混的。寺内主要经殿有六个：甘丹颇彰、措钦大殿、密宗院、洛赛林院、郭芒院、德阳院。和四个扎仓(经学院)：罗赛林扎仓、古马扎仓、德扬扎仓以及阿巴扎仓。另外寺庙四大僧院中有三个显宗和一个密宗院。

康村街道上－哲蚌寺


四通八达的线－哲蚌寺


左右－哲蚌寺

    一路上都是上台阶，而且很多庙的大门口也是台阶，还有二、三层，我们感觉在不停地上下台阶。当我们走完第一个大殿“甘丹颇彰”后，已经累的气喘吁吁了，看着门票地图上的四五个大殿都还没去呢，我们郁闷啊。上哲蚌寺怎么比珠峰还累啊，难道是昨天我们喝啤酒喝多了。甘丹颇章为极乐宫，建于1530年，由二世达赖喇嘛根敦嘉措任哲蚌寺第十任赤巴（住持）时主持修建。以后三世、四世、五世达赖喇嘛都在这里居住过并历任该寺赤巴。甘丹颇章遂一度成为西藏地区政治权力中心，后来五世达赖迁往布达拉宫处理政务。其门前的小佛殿里至今仍供奉着五世达赖喇嘛的衣服。

进殿－哲蚌寺


路牌－哲蚌寺


窗－哲蚌寺


窗外－哲蚌寺

    再向前走不远就来到了措钦大殿，在这里终于遇到了一个旅行团，结果是个外国旅游团，听不懂他们导游再说什么。措钦大殿（“措钦”意为大法堂），是哲蚌寺的主要建筑，大殿里还保存有一到四世达赖喇嘛的灵塔。措钦大殿是全寺僧众聚集一堂举行法事活动的大经堂，它位于哲蚌寺的中心，建筑面积约为1850平方米，整个经堂建筑共有183根方形大木柱，可以容纳7700名僧人诵经，是藏族地区最大的经堂。大殿的门廊由8根大木柱支撑，入门廊登24级石阶，是一个大广场，它就是哲蚌寺的中心辩经场。
    措钦大殿的北面除了供奉的佛像外，依次排立着勘布、活佛、格西、领经师、铁棒喇嘛等寺院重要人物的席位。整个大殿的中心则是一排排南北向、长约数十米、高约15公分的坐垫，它们的色彩全部与喇嘛的袈裟同色。措钦大殿的三楼的强巴通真佛殿的门前悬挂着“穆隆元善”的金字匾额，为清代道光时期的驻藏大臣琦善于1846年所献；殿内供奉着镏金强巴通真佛巨像，据说是未来佛弥勒8岁时的等身像。

漫长的台阶－哲蚌寺


仰望－哲蚌寺

    我们一路上都没有看到几个旅客的身影，只看到了很多藏民提着酥油壶，虔诚的给每个庙宇朝拜。上到高处的密宗院，幽暗的光线下是密密的柱子和一排排藏红的坐席，上面放着僧衣、法器。穿过密宗院就到达了最高处的桑落康桑了，这里是一些个外表比较破落的大殿，内墙的壁画许多已经脱落。据说有很多外地的寺庙来选派到这里学习的喇嘛，哲蚌寺提供住宿和教育，生活费却是需要自己出的，饭也是自己做。俗话说，国有国法，庙有庙规嘛，大的寺庙也是有等级之分的。在这里可以俯瞰到山谷的景色和下面的城镇。

荒屋－哲蚌寺


天窗－哲蚌寺


外面的世界－哲蚌寺


到山顶了－哲蚌寺

    顺着山路向下走去，走在曲折而又幽静的石板路，路旁有许多敞开或半掩着的门，粗糙的墙体上刷了黑色门框，门是朱红的，但色彩剥离，透着岁月的沧桑。很多楼上的窗口摆放着鲜花，看出喇嘛们的日常生活与我们也无二致，热爱美丽的事物。有的可见半院阳光，有的只见幽深的门洞。房门虚掩或大大地开着，时常有喇嘛或游人穿梭在房屋中，房屋中也时常隐隐有说话声或喇嘛的念经声。

下山了－哲蚌寺


生活的色彩－哲蚌寺

    下山的途中，我们又依次拜访了地图上标明的文殊佛堂、擦瓦康仓、郭芒院和洛赛林院等等。我们看到了金碧辉煌的佛像、色彩绚丽的壁画、摇曳的酥油灯、默默打扫卫生的僧侣，在肃穆的氛围中形成一幅幅或静默、或动态的画卷。由于布达拉宫有很多宫殿没有正式对外开放，所以我们看到的哲蚌寺的壁画与唐卡是这次我们看到的最多了。那些的大幅大幅的壁画，已经被时光消磨的逐渐黯淡，但曾经的光泽与上面的金粉还依然在酥油等下闪烁跳跃，仿佛在述说着过往的故事。

窄巷－哲蚌寺


大殿－哲蚌寺

    等我们从哲蚌寺的大门出来的时候已经是下午两点了。出门才发现，这里连一个出租车都没有，真是郁闷啊。走在下山长长的柏油路上，我们都觉得上午很明智，直接打车到了寺门口，要不真的能累死人的。从哲蚌寺出来后，我有一下几点感慨：
1.哲蚌寺的确是藏传佛教格鲁派最大的寺院，乃至全中国最大的寺院。这寺里鼎盛时期能有将近一万人在这里学习生活，这里就象一个城镇一样。我估计这么庞大的寺庙，只有在政教合一，全民信教的西藏才能存在吧。
2.来哲蚌寺一定要打车到门口，因为在寺中参观的途中不知道还有多少个台阶要去走。特别是刚来西藏的旅客，一定要做好足够的心里准备。
3.哲蚌寺堪称是寺中之寺，格鲁派寺院的集合。在7不同个札仓里，能看到来自西藏各地格鲁派寺院的喇嘛，哲蚌寺是格鲁派寺院中地位最高嘛。来过哲蚌寺后，就对整个格鲁派寺院有了一个的印象。
4.难怪许师傅说他每次来拉萨时，有空都会来哲蚌寺看看呢。游览哲蚌寺最少要一天时间，这还是粗粗的浏览一遍。想要仔细品位它，估计需要更多的日子。
     在下山的途中，有个岔路口是去乃琼寺的。但我们没有去乃琼寺，因为看完哲蚌寺后，我们对格鲁派寺庙的兴趣已经没有那么大了，另外要在下午三点半前赶到色拉寺看辩经会呢。在路上，我们每人在小卖部买了
瓶营养快线，就匆匆接着赶路了。

右边就是乃琼寺了

    走了二十多分钟，我们才渐渐的看到了熙熙攘攘的北京东路。下午三点，我们打车直接到了色拉寺的门口。色拉寺全称“色拉大乘寺”，是藏传佛教格鲁派六大主寺之一，位于西藏拉萨北郊色拉乌孜山南麓。与哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺，是三大寺中建成最晚的一座。明永乐十七年(1419)，宗喀巴弟子绛钦却杰兴建，成于宣德九年(1434)。后绛钦却杰应召赴北京，受封大慈法王。回藏后将钦赐经像等珍藏于寺内，至今仍存。寺内有结巴、麦巴、阿巴三札仓(经院)。其全盛期寺中有僧8000余，规模略次于哲蚌寺。
    关于色拉寺寺名来源有两种说法：一说该寺在奠基兴建时下了一场较猛的冰雹，冰雹藏语发音为“色拉”，故该寺建成后取名为“色拉寺”，意为“冰雹寺”；一说该寺兴建在一片野蔷薇花盛开的地方，故取名“色拉寺”，野蔷薇藏语发音也为“色拉”。寺院全称为“色拉大乘寺”。
     色拉寺大约五点就要关门了，我们肯定不能看完寺内所有的札仓了。因为上午看过哲蚌寺了，所以下午想把色拉寺的重点放在三点半开始的辩经会上。我们就在门口指着旁边的地图问一个工作人员，他告诉我们在色拉寺要重点看两个景点。一是马头明王金刚像，在四层吉札仓的护法神殿里面；二是甘珠尔，在措钦大殿内。 色拉寺内藏有极为丰富珍贵的文物，其中以永乐皇帝赐予释迦也失、1410年用朱砂刊印的108函北京版藏文《甘珠尔》（现有105函）最为珍贵，它不仅制作精美，而且是第一部用雕版印刷术印制的藏文大藏经。我们听后就一致决定，先去拜访措钦大殿和护法神殿，然后直奔辩经场。
     我们走进大门就看到了郁郁葱葱的林荫大道，这条笔直的大道直通到远处的山顶，白色的房屋整齐的排列在道路的两旁，给人十分幽静雅致的感觉。作为拉萨三大寺庙之一,色拉寺可能没有大昭寺的地位崇高,也可能不比哲蚌寺的宏大规模,但有着其独特的风格特点。

色拉寺的林荫道

     顺着大道前行不远，道路的右边就是措钦大殿了。它由殿前广场、大经堂和五个佛殿组成。主供强巴（弥勒）佛，高六米，雕塑精湛，神态安祥。西侧为罗汉殿，主供十六罗汉，每座罗汉体内有释迦益西从中国内地带来的木雕罗汉一尊。东侧为大威德金刚神殿，南墙珍藏着永乐版大藏经，这是我国第一次木刻印刷的经书，是明成祖亲自馈赠的传世之宝。当然最珍贵的还是藏在大殿内的200余函《甘珠尔》、《丹珠尔》经书全是用金汁抄写的。
    在大殿的金顶上，我们能够遥望到东北方山坡上的晒佛台。每年雪顿节，都在这里举行晒佛仪式。高大的晒佛台旁的陡壁上,散布着数十幅大型岩画。几乎全是人物画,色彩强烈、奔放,与蓝天、白云、石山共同组成一幅动人心魄的画面。拉萨市内唯一的天葬台就位于色拉寺背后的山上，但或许因为天葬的场面太过血腥了，所以普通旅行者一般是不被允许参观天葬。

遥望金顶－色拉寺


东北方山坡上的晒佛台－色拉寺


金顶－色拉寺

    等我们从措钦大殿出来，喇嘛们已经开始去林荫道对面的辩经场集合了。我们得抓紧时间了，据说辩经的场面非常精彩，不容错过的。我们先来到了辩经院旁边的护法神殿，进大殿直走，过一排小殿，最里面就是马头明王金刚像。当地人会把头伸进一个小神龛里面，用头触那个雕像的基座。我们在暂未开放的二楼，又看到了打阿嘎场面，很多人在一起有节奏的用长棍击打地面，歌声依旧嘹亮。

正在打“阿嘎土”地

    之后，我们来到了辩经院。每周一至周五下午三点左右，在色拉寺辩经院里都会有向游人开放的辩经会，游人可以拍照，但不允许使用闪光灯，不允许进入场地内近距拍摄人物正面。这时，院子已经坐满了年轻的喇嘛们，他们大都多人一组(也有两人一组的)，一人站立，其起他人席地而坐，一问一答，内容涉及佛经历史文学自然科学等等，但因为是藏语，我听不太明白。在小院之外，游客就能听见这里的争论声，拍手声和甩念珠的声音，那噼噼啪啪的声音就是喇嘛将念珠在空中抡起的声音，据说在这里如果被提问者回答不上那么提问者可以拍掌或甩念珠以示警告。这种辩经每天举行，要持续到下午五时左右。

辨经院的门口－色拉寺


辨经场－色拉寺

     辩经是喇嘛们学习的一种重要的方式。所谓辩经，是佛家用语，即出家人学习佛经之后，通过一问一答，一问几答或几问一答的方式相互交流所学心得，所悟佛法。在发问时，发问人拍一下巴掌来引起对方的注意并向其致敬。辩经时喇嘛有很多的肢体语言，其每一个动作都是有意义的，比如在每一个提问前都要先说一个“底”，再将右手向后高高扬起，和左手相拍发出清脆的响声，然后将右手向下伸向对方后拉起。那一声“底”相当于开启智慧，因为在佛教中文殊菩萨是智慧的象征，而他的心咒是“嗡阿热巴杂拉底”，“底”音可以启请心中的文殊菩萨，开启我们的智慧。高扬的右手说明文殊智慧就在身后。二手相击，有三层正意一为一个巴掌拍不响，世间一切都是众缘合和的产物；二为掌声代表无常，一切都稍纵即逝；三为清脆的响声击醒你心中的慈悲和智慧，趋走你的恶念。右手向下后又拉回，是希望通过自己内心的善念和智慧，把在苦难中的众生救出来。

精彩的辨经场面－色拉寺


精彩的辨经场面2－色拉寺


思考中－色拉寺


辨经中的喜悦－色拉寺

    五点左右，辩经完毕，我们走出辩经院，看着喇嘛们三三两两地从林荫道上走回自己的扎仓。看着他们兴奋地谈论着刚才的辩经过程，让我觉得他们的生活因为他们心中坚持的信仰而充满了生气，因为广博的才学而洋溢着缤纷的色彩。虽然他们只是生活在寺院的石墙之内，但是整个世界已经在他们心中。

散场之后－色拉寺


回家路上的喇嘛－色拉寺

    从色拉寺门口有中巴车可以直接到青年路附近，我们在青年路附近的一家东北菜馆吃的晚饭。虽然还不到六点，但已经累了一天的我们早就饿了。我要了东北的大水饺，还有小菜和啤酒，美美的吃了顿饱饭。晚上哪里都懒得去了，洗个澡躺在床上看电视，火箭真争气，进入季后赛不说，还一点儿也不怵湖人，又赢了一场比赛，姚明好样的！

[本日志由 7msn 于 2009-06-22 02:54 AM 编辑]
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